Монголия - фантастическая страна, где бедность и свобода идут рука об руку, где мифы становятся реальностью, а историей пропитано все, к чему прикасаешься... Три года назад наша команда на «КАМАЗе», «УАЗе» и пяти мотоциклах пересекла Монголию с севера на юг...

Завершилась та экспедиция самым неожиданным образом... мы все влюбились в эту удивительную страну! И с нетерпением мечтали снова там оказаться. К новой встрече начали готовиться задолго. Необходимо было определиться с участниками, техникой, снаряжением, навигацией. Так как за прошедшие три года ситуация с GPS-картами Монголии не изменилась (их как не было, так и нет), пришлось прибегнуть к уже проверенному способу - воспользоваться навигационной системой «Ганбатор», равной которой просто не существует.

Ганбатор - мой друг, с которым мы покоряли Гоби в предыдущий раз. Монгольский Дерсу Узала, проводник, геолог, охотник и специалист по выживанию в одном лице.

Маршрут выбрали непростой, рассчитанный почти на месяц. Костяк команды составили ребята из экстремального сообщества «Старые Херцы», проверенные походами и испытаниями. В ее состав вошли Валерий Лагунов, Антон Самарин, Данила Колмогоров и Игорь Никуло. Ну и, конечно, Ганбатор и его помощник Муги. Из транспортных средств - дизельная TLC 80 с прицепом и мотоциклы.



ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ
Утром 8 июня получили наше барахло и мотоциклы на вокзале в Иркутске. Помогли местные джиперы, старинные друзья Данилы. Два Discovery и грузовичок с пятью мотоциклами двинулись по направлению к границе, на переход Монды. А вскоре мы уже были на монгольской стороне, в селении Ханх, где остановились на ночлег на берегу озера Хубсугул.

После традиционного фотографирования на старте еще целые, но уже не совсем здоровые экспедиционеры двинулись в путь. Все бы ничего, да один был с инфекцией, а второй простыл. Ерунда на первый взгляд - солнце жарит, согреемся. Не тут-то было. Первый же брод дал возможность размяться. Застрявший в грязи монгольский «УАЗ» пришлось вытаскивать сцепкой из TLC и LR. На следующем броде все мы вымокли до нитки, а на следовавшем за ним перевале замерзли. И так весь день: брод, перевал, брод, перевал. Июнь, а на перевалах снег, да и заливы озера еще не освободились окончательно ото льда. Грязь, снег, талые воды, камни... Предстояло пройти около 160 километров. Еще утром кто-то бросил: «160? Всего-то?» Когда мокрые и замерзшие мы добрались до стоянки, думалось совсем иное...

Хаптагай (дикий верблюд) зверь редкий, а иногда и агрессивный

Венец монгольского деревянного зодчества - кривой мост невероятной длины.  По нему даже перемещаются суицидальные грузовики


ХОЛОДНАЯ МОНГОЛИЯ
Пронизывающий ветер способствовал усилению простуды у захворавших, и распространение инфекции среди коллектива продолжилось. Ночью было холодно, но хорошие спальники выручали. А вот с утра пришлось надевать невысохшие вещи и откровенно мокрые мотоботы.  Мало того, у меня, имеющего опыт путешествий, не было теплых вещей. Ни носков, ни термобелья. Готовясь, рассуждал так. Едем летом, на две недели позже, чем в прошлый раз. Тогда ночью температура опускалась до плюс 5. Кто ж знал, что сейчас она до тех плюс 5 ночью даже не поднималась! Короче, не слушайте никого, собираясь в Монголию. Это страна вечной мерзлоты. По крайней мере на севере.

Горный массив Хангай это таежные реки и огромные озера, горячие источники и вулканы

Разноцветные веселые палатки Alexika кажутся игрушечными рядом со здоровенным самодельным тентом  Ганбатора


ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ
Первые дни в горах пробеги составляли 170-180 километров.  За отставания от графика не особо переживали, понимая, что сможем его нагнать. Зато позволяли себе половить рыбу. На первой же реке я умудрился упустить практически у берега крупного ленка и тайменя. Зато на стоянке сразу добыл долгожданный трофей. Это был небольшой, не более двух килограммов, таймешек. Первый в моей жизни. И тут же неизвестно откуда - жилья-то поблизости не было, - появился абориген на мотоцикле. Предъявив удостоверение без печати и фото, он стал что-то говорить. Оказалось, егерь. Объяснения, что мы не браконьеры, были приняты одновременно с покупкой у него барана. Причем вместе с ним мы получили и билет на фильм ужасов. На наших глазах барана зарезали и разделали. У кочевников ничто не пропадает зря. Монголы убивают барана, не пролив ни капли крови. Она идет на приготовление кровяных колбасок. Я попробовал. Не хуже жареных дождевых червей. Мы предпочли съесть эдика. «Эдик» - так, кажется, по-монгольски «печень».

ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
В горах мы продолжали мерзнуть и мокнуть. К бродам добавились дожди. Зато встречались потрясающие реки и озера, долины, залитые лавой, и даже настоящий вулкан с кратером. Мы смотрелись в зеркальные скалы и разглядывали наскальные изображения на стоянках людей эпохи неолита и бронзового века. Вечером шестого дня на нас свалилось счастье - добрались до горячих источников, Саяны закончились и начался горный массив Хангай. Здесь, остановившись на турбазе в юртах, впервые за неделю смогли отогреться, помыться и постираться. Источники имеют температуру 86 градусов. А потому приходилось ждать, пока вода остынет. Балдеж в бассейне позволил снова набраться сил, победить простуду и поверить, что в жизни есть место чуду.

Озеро Хубсугул - жемчужина Саян. Уникальный водоем тектонического происхождения находится на высоте более 1600 метров и простирается в длину на 136 км

Далеко не самый большой осман из пойманных мной. А где - не скажу...


ОПАСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
Первая треть пути проходила по местам, иногда посещаемым туристами. Мы встретили японскую группу на нескольких микроавтобусах, а затем минивэн с китайскими телевизионщиками (шпионы, наверное). В районном центре, где собирались докупить продуктов, повстречали мотопару из Германии.

На седьмой день всем положено отдыхать. Но мы жаждали бездорожья! Поэтому сгоряча двинулись дальше. И поплатились - начали падать и получать травмы. Первым стал Игорь, не успевший оттормозиться перед промоиной. В результате вывих голеностопа. К счастью, совместимый с жизнью и продолжением движения. Потом отличился я. Или еще чуть раньше, когда съел сушеное ячье мясо. На Тибете это деликатес, а в Монголии оно другое. Как бы правильно описать... По виду кусок мяса похож на недельный трупик крысы возле помойки. По вкусу напоминает ее же, высохшую на солнце. Отдельные волокна рассыпаются в порошок. Говорят, что с ним монгольские воины отправлялись в длительные походы. Смело съев кусочек этой прелести, на которой посидели, кажется, все мухи Монголии, я понял, что, не продезинфицировав внутренности, вряд ли далеко уеду. Лечиться с утра водкой не рискнул, поэтому, даже зная, что у меня сильнейшая аллергия на некоторые антибиотики, проглотил левомицитин. К обеду стало знобить, тело зачесалось. Еще через пару часов озноб усилился, и сердце стало работать с перебоями. Некоторое время ехал на грани потери сознания, потом - все! Районный центр Арвайхер был поблизости, больница еще работала, там мне сделали волшебный укол. Докупили необходимые лекарства и отправились на место ночевки. В этот день мы, между прочим, проехали Хархорин (Каркорум) - столицу империи Чингисхана, преодолели почти 300 километров и въехали в Гоби.

Первый и один из самых простых бродов среди дюжины подобных препятствий первого дня

Пляжи Монголии достигают сорока километров в длину. Идиллию нарушают лишь скорпионы и скелеты копытных


СОКРОВИЩА ПУСТЫНИ
Пески Хонгоро-Элс, растянувшиеся на двести километров, пересекали поперек, но ночью, а потому у некоторых бойцов возникали проблемы с преодолением засад, зато потом они отжигали так, пытаясь догнать остальных, что даже не замечали остановившейся команды. Знаете, как тяжело догонять валящего на полной скорости кабана, уверенного, что он позади? Надо сказать, что, если бы не Ганбатор, мы не увидели бы и половины из того, что довелось увидеть. Мало того, что он фактически заменил нам и гида, и навигатор, он еще позволял поддерживать все время максимальную скорость. Когда мы пробивали колеса, Ганбатор, глядя на наши потуги разбортировать покрышку, ворчал обычное: «Не могу смотреть... у, городские...» После чего предлагал просто не мешаться, а сам все делал за десять минут, успевая за это время еще и заклеить камеру. За 20-25 минут он справлялся с колесом Land Cruiser (груженый внедорожник прокалывал колеса больше десяти раз). С Ганбатором мы чувствовали себя уверенно. Это несложно, когда знаешь, что рядом с тобой практически супермен. Он без труда находил в пустыне оазисы для пополнения запасов воды и ночевок, выводил нас из песчаных бурь, показывал уникальные места вроде урочища Хермен-цав. И уникальные места внутри этих уникальных мест. Мы увидели скелет маленького динозавра. А Антону посчастливилось найти зуб этой рептилии. В сланцах, возраст которых превышает 100 миллионов лет, обнаружили полный отпечаток древней рыбы. Позже наткнулись на россыпи гранатов, собирая которые, орали: «Мы миллионеры!» Правда, никакой ювелирной ценности эти камни не представляли. Видимо, в недрах кто-то перестарался и создал слишком большое давление. Вот гранаты и потрескались, став абсолютно непрозрачными, с тысячами трещин на квадратный сантиметр.

Полудикие лошади не очень-то слушаются даже хозяина

Монголы - единственный народ в мире, сохранивший исконный кочевой уклад. Они могут все, что могли их древние предки


ГОБИЙСКАЯ ПЕСКОСТРУЙКА
Ветер не прекращался. Песок и камни нещадно секли лицо, а мотоциклы отказывались ехать. По закону подлости большую часть времени приходилось двигаться против ветра. В один из дней, когда буря особенно разъярилась, Валеру сдуло с гребня, по которому он проезжал. Необычно видеть, как движущегося мотоциклиста приподнимает и уносит в сторону. Нам еще повезло. У Toyota лишь немного посекло лобовое стекло. В Гоби бывали случаи, когда после бурь машины полностью лишались краски, а их стекла становились матовыми от царапин. Однажды, не сумев разбить палатки под диким ветром, переночевали в юртах, принадлежащих канадской буровой компании. Ее работы уже прекращены, но в лагере остались два дружелюбных охранника-монгола. Мы снова были счастливы.

ГОЛОСА ДУХОВ
Из жары снова бросило в холод. Пересекая Монгольский Алтай, заночевали на высоте 2800 метров. А проезжая мимо небольшого озера, увидели сборище кочевников. Разведчик Ганбатор сообщил, что это шаманский обряд, но нам дозволено присутствовать. И, главное, это было не показательное выступление, какие иногда устраивают для туристов. Все три шамана оказались женщинами. Верховная жрица вела церемонию. Сначала она молилась горам, небу, природе, Чингисхану, затем что-то колдовала. Вместе с ней молились все монголы. После что-то пила и курила. Играла на варгане, затем взяла бубен.  И потихонечку вошла в транс, после чего стала общаться с духами. Кочевники обращались через шамана к духам с вопросами и просьбами, а она отвечала им голосами этих духов. После церемонии силы оставили шамана и женщина потеряла сознание. Ее долго приводили в чувство, а мы тем временем поспешили удалиться, понимая, что мешаем церемонии. Я был занят съемкой во время обряда и ничего не чувствовал, но после, проехав буквально пять минут, ощутил неприятную тяжесть в груди. Накатили мрачные мысли. Я испытал на себе последствия колдовства, и мне это не понравилось.

Железные кони тоже иногда взбрыкивают




Все дети любят играть в песочнице...


ПОЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ
Приключения продолжались, и время от  времени кое-кто из нас немного терялся. Особенно этим грешил Кузьмич, он же Лесник. Так мы прозвали Игоря за его одежду охотничьего цвета и повадки. Он все время норовил отстать или уйти в сторону за антилопой. Антон же попытался стать очередным монгольским космонавтом, стартовав с бархана в открытый космос. Но какие-то недоработки в мотоцикле не позволили это сделать, и потому пилота пришлось отскребать от утрамбованного песка.  У меня же улетела палатка. Ветер был такой, что через полминуты она была метрах в трехстах. Хорошо, Кузьмич догнал нужное снаряжение.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
На границе Большого Гобийского заповедника на Валеру с Данилой напали верблюды. Ребята подъехали к источнику, и тут их стали окружать и теснить корабли пустыни. Перцы быстро отступили и лишь позже поняли, что верблюды  ждали, когда люди откроют им доступ к источнику воды.  Видимо, так поступал их хозяин. А когда начало смеркаться, мы с Игорем отправились за дровами. Добрались до саксаулового леса, какого не видели никогда прежде - его пышные кусты достигали высоты четырех метров и сплетались в настоящие джунгли. На границе зарослей устроили засаду в надежде увидеть кого-нибудь из редких животных. И повезло! Вдалеке показались два диких верблюда хаптагая. Кроме этого района Гоби их нигде в мире не осталось. Сделав несколько снимков, мы предпочли ретироваться. Хаптагай зверь серьезный, может и напасть. Конечно, Монголия не тропики и животный мир здесь не так разнообразен, но всю поездку нам доводилось наблюдать архаров, джейранов, чернохвостых антилоп и сайгаков. Добавляли колорита вездесущие сурки, жирные, как мультяшные коты, суслики и мрачные грифы, косящиеся на нас, как на пищу. Лебеди, гуси и утки водятся в этих краях в изобилии. С волками не сталкивались, но говорят, их в Монголии больше, чем где бы то ни было. Мечтали увидеть гобийского медведя и красного волка, но они нам не показались, хотя чернобурых лисиц гоняли. Что до змей, то на них кроме Данилы никто не натыкался. А то ведь как оно бывает? Пойдешь до ветру, а потом улепетываешь...

Укротить коня непросто. Еще сложнее увернуться от задних копыт, летящих в твою голову, когда подходишь близко

Мотоциклы покладистей лошадей, хотя и не столь прекрасны


БЕЗ ВОДЫ - СМЕРТЬ!
Больше недели ехали по Гоби, а конца и края великой пустыне не было. Временами пересекали Алтай - неотъемлемую часть 33 пустынь, как называют Гоби за разнообразие и неповторимость ее ландшафтов. Иногда приходилось двигаться по безбрежным плато, когда на протяжении 200 километров кроме каменистой равнины ничего нет. Если вы видите скелеты павших животных, можете не волноваться, здесь жизнь есть. Если скелетов становится много, значит, жизнь скоро кончится. Если не видите скелетов вообще - будьте осторожны! Вокруг на сотни километров нет ни оазисов, ни колодцев. И хорошо, что вы не один и не пешком. На 16-й день у нас начались проблемы с водой. И вроде горы в снежных шапках, и красавец Сутай (4090 м) весь день сиял перед нами, но мы были одержимы мыслью о дне отдыха на песчаном пляже. Не мылись уже почти неделю и истосковались по воде. От запланированной дневки на прекрасном озере нас отделяло 350 километров. Но сначала задержала фотосессия с сайгаками, потом небольшая ошибка и крюк километров в 70, затем добавились два прокола колес. В результате пришлось ехать ночью. И тут произошла неприятность с BMW - отказал аккумулятор. Завести с толкача «450-й» с его компрессией не удалось, хотя и толкали вчетвером, и на буксир брали. Может, контакт какой отошел или генератор сломался, а может, реле зарядки?  Одним словом, стартер даже реагировать перестал на нажатие кнопки. «Прикурили» от «крузака». Поехали. Двигатель я перестал глушить вовсе. Но в один прекрасный момент он заглох сам. Было решено остановиться в пустыне и организовать ночлег по-быстрому, без палаток и ужина. До озера недотянули жалкие 30 километров...

Утром, собрав последние свои силы, аккумулятор все же запустил двигатель. Проблема с водой еще не была решена, и, увидев одинокую юрту, решили узнать, где колодец. Пастухи показали направление и даже дали бидон с веревкой. Не уверен, что сами монголы берут воду именно в этом месте. Колодец выглядел заброшенным. В него все ссыпалось, в воде плавала зеленая плесень. Но выбора не было. В озере вода хоть и чистая, но соленая. Место стоянки на нем было выбрано мотоциклом, снова заглохшим с окончательно умершим аккумулятором. В надежде реанимировать его на всю ночь подключили к Toyota.

Буддизм и шаманизм не просто сосуществуют в Монголии. Они переплетены удивительным образом. Встречаются  монахи-шаманы. Но еще более удивителен факт, что 70 процентов монгольских шаманов - женщины

ВЕЛИКАЯ КОТЛОВИНА
Что же касается места лагеря, то оно было великолепно. Представьте огромное озеро, километров 50 в диаметре. На другом берегу - горы со снежными шапками. За спиной - огромные барханы, уходящие за горизонт. А прямо перед вами пляж длиной километров 40. И никого. Кроме верблюдов и полудиких лошадей вдали.  Под ногами песок. Вы мчитесь по нему к воде...  А вы - это человек со стертыми в кровь ногами и не мывшийся несколько дней... Сказка! Озеро Дурген-Нур, на котором мы остановились, фактически было границей Котловины больших озер. Она простирается на север на сотни километров, нам предстояло ехать по ней от озера до озера. Хотя это по-прежнему была пустыня Гоби, перед величием которой трудно устоять.

АТАКА СКОРПИОНОВ
Той водой, из  колодца, когда она закипела, мы заварили чай. Хотя надо было бы кипятить ее минут 50,  до смерти всего живого. Но в конце поездки, когда в антисанитарных условиях мы прожили больше двух недель без каких-либо серьезных желудочно-кишечных сложностей, поневоле расслабляешься.  Одним словом, попили мы этого чая с Ганбатором. Как протухший компот с плавающими в нем зелеными ниточками. Красота. Позже даже нашему, ко всему привыкшему монгольскому Рэмбо, стало нехорошо. Что уж до меня... Ребята быстро сообразили и стали экономно пользоваться оставшимися заначками. А я на свет извлек бутылочку розового «анжуйского», которую тащил из Москвы. Накупавшиеся и отдохнувшие, мы кайфовали как буржуи. Ночью же ждал сюрприз.  Кузьмич, предпочитавший спать без палатки и разместившийся под барханом, позорно бежал под защиту лагеря. Нас окружили скорпионы! Одного из них Данила отловил у себя под спальником. Но как сказал Ганбатор, они не слишком ядовиты. Пришлось поверить...

Бубен - крылатый конь, уносящий шамана в иные миры






Юрта монгола выглядит так же, как и века назад. Картинку портят лишь телевизор и спутниковая тарелка снаружи

ТОНКОСТИ КУЛИНАРИИ
После отдыха BMW завелся с пол-оборота. Я глушил мотор и запускал его снова. Никаких признаков разрядки. Оставшиеся дни маршрута подарили потрясающие пейзажи озер, равнинных и горных, и отменную рыбалку. На одной из стоянок ловили прежде неизвестную нам рыбу - османа, повадками отдаленно напоминающую жереха, только ленивее. Такой же хищник без зубов, но с огромным ртом. За вечер поймали рыбин сорок от килограмма и больше. Рекордный экземпляр тянул килограммов на шесть. Ошибкой было самую крупную рыбу оставить для жарки. Она сильно воняла.  Пришлось почти все выкинуть. Благо икру не стали жарить. Позже узнали, что она, как и внутренности османа, ядовита. А вот небольшие экземпляры очень даже съедобны.

ВСТРЕЧИ В ПУТИ
К концу путешествия мы наконец-то покинули Гоби и попали в край пресной воды. Озера и реки, окруженные снежными пиками, стали отличной разрядкой после засушливой части маршрута. На одной из горных речек, когда до границы с Россией оставалось не более полутора сотен километров, решили поохотиться на хариуса. Переехав с Данилой весьма немаленький брод, я тут же поймал пару рыбин.





Часто за целый день пути мы могли не встретить ни одной живой  души. А тут вдруг к нашему ручью один за другим подъехали 23 (!) лифтованных Toyota Prado с туристами из Франции.  Они остановились на ланч. Увидев, как мы таскаем рыбу, французы тоже попытались ловить, но безуспешно. Решив, что наши блесны лучше, одолжили одну.  В результате  беспардонно ее зажилили и, помахав нам из окон своих машин, скрылись в пыли. По-хамски как-то... Да мне не жалко, хотя после этого ловить стало практически не на что (все остальное еще раньше раздарил монголам). Хотя нам для счастья уже всего хватило.

ПРОЩАЛЬНЫЙ УЖИН
До пограничного перехода Ташанта оставалось 50 километров. Разделить вечернюю уху пришлось с... чокнутым австралийцем. Ну а как еще назвать человека, который в одиночку на велосипеде в монгольской глуши штурмует алтайские перевалы. Ким, так его звали, видимо, сам понимал, что не все делает правильно, а потому с радостью принял предложение кинуть велик на прицеп и ехать пассажиром. А нам казалось, что это мы отморозки... Ким рассказал, что в пути уже одиннадцать месяцев. Конечной целью «прогулки» была Англия. Там он собирался заработать на обратный путь. В Таиланде ему удалось немного отдохнуть, но сейчас сильно измучен. Впрочем, вечером, как все подобного рода авантюристы, Ким не стеснялся и пил-ел за двоих. На столе всего было вдоволь! У нас был прощальный вечер с монгольскими друзьями и со страной, подарившей столько ярчайших впечатлений.


Мы не бросали монеток в монгольские озера... Но сказки не кончаются. Они остаются с нами навсегда...

Автор благодарит компанию Alexika за отличное туристическое снаряжение, позволившее с комфортом
перенести все трудности кочевой жизни.  Компанию Liqui Moly за уверенный рокот двигателей,
нежный шелест цепей и мягкий отблеск визоров. Компанию BMW за надежную технику,
помощь в ее подготовке и за лучшую мотоодежду